離開布拉提斯拉瓦城堡，穿越新橋下的涵洞，來到舊城區，展開此地第二段，實際上也是最後一段行程。自聖馬丁教堂旁的漁業廣場（Rybné námestie），轉進赫維茲多斯拉夫廣場（Hviezdoslavovo námestie），在國家劇院前左轉，進入舊城廣場（Hlavné námestie，上圖，原意為主廣場），四下閒逛，用過晚餐，移師進駐十分鐘步程外、斯洛伐克總統府前的皇冠假日酒店（Crowne Plaza）。次日清晨，就和布拉提斯拉瓦說再見了。
由於傍晚天色漸暗，拍攝不盡理想，雖經後製強化，仍然無法讓每一張都清楚。好在數量不少，儘量挑比較能看的，疏漏難免，尚祈見諒。
聖馬丁教堂旁的漁業廣場起源於中世紀，本來延伸到多瑙河畔，但大部份被新橋分割佔據，現在只餘邊角畸零地，雖然保留舊稱，但氣勢盡失。上圖房舍在廣場邊，緊鄰聖馬丁教堂，地圖顯示部份屬於咖啡廳，似乎是營業場所。拍下來純粹因為窗格上一幀幀鮮艷的壁畫，看起來挺有趣。
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漁業廣場上的大屠殺紀念碑 (Pamätník holokaustu)
原址是座猶太教堂，1970年代興建新橋時遭拆除，不顧當地居民反對。紀念碑後方牆上，畫的便是當時的猶太教堂。二戰期間此地猶太區遭清洗，人們被迫離棄家園，其中大部份死於集中營。紀念碑由Milan Lukáč作於1996年。大衛之星下方，兩片既似門扉又似墓碑的板子，訴說當年猶太人掃地出門橫死異鄉的悲痛。
漁業廣場上的黑死病紀念柱 (Morový stĺp na Rybnom námestí)
紀念1713年襲擊本地，奪走超過五千條人命的大瘟疫。最初的作者已然佚名，1760年代因為受損，當局把修復工作交給雕塑家Jozefa Sartoryho，據說他做了相當幅度的改變，而不只是復原，現狀可說是出自他的手筆。
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左：柱邊三位聖人之一，右：柱頂三位一體
環繞底座有三位聖人的雕像，分別是Rocha, Ondreja和Boromejského。至於誰是誰，我就沒法子分辨啦。
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右：赫維茲多斯拉夫雕像
赫維茲多斯拉夫（Pavol Országh Hviezdoslav，1849~1921）是斯洛伐克詩人、劇作家和翻譯家，這座由漁業廣場到國家劇院的大道廣場即以他命名。他致力發揚斯洛伐克文學，不為奧匈帝國當局所喜，社團一度遭查禁轉入地下，只能以律師為業，閒暇時創作不綴。直到一戰奧匈帝國垮台，捷克斯洛伐克共和國成立，這個始於1863年的文學社團Matica slovenská才終於重見天日揚眉吐氣。他本人在共和國成立伊始，短暫以七十高齡擔任革命議會議員，隨即辭退專心於文學，兩年後去世。
有趣的是，斯洛伐克語「Matica」意為「Source」或「Matrix」，讓人與某部電影產生聯想。
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上左：安徒生（Hans Christian Andersen）和他的童話角色，作者是Tibora Bartfaya，作為安徒生於1841年訪問布拉提斯拉瓦的紀念。
上右：寧芙（nymph）與鹿，作者是Robert Kühmayer, 1942年。寧芙是希臘神話中的水精靈，作為自然界的代表。
斯洛伐克國家劇院（Slovenské národné padlo）
赫維茲多斯拉夫廣場盡頭，是斯洛伐克國家劇院舊館，以歌劇和芭蕾為主，故也有人稱為歌劇院。舊館於1886年開張，首演指揮是稍早提過的匈牙利國歌作者Erkel Ferenc。
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左：斯洛伐克國家劇院正門，右：門前的伽倪墨得斯噴泉
伽倪墨得斯（Ganymēdēs）是希臘神話中的特洛伊美少年，葷素不忌的宙斯看上了他，將他帶到奧林帕斯山，為眾神斟酒。
十五世紀漁夫門 (Rybná brána) 遺跡
這位仁兄人稱Cumil，在布拉提斯拉瓦舊城街角待了快廿年。最正常的解釋，他老兄在下水道裡工作累了，出來休息一會兒。有種比較嚴肅的說法，謂Cumil在當地語言意為守望者，其實是指共黨時代當局的耳目，就是抓耙仔啦。也有人輕鬆看待，說這傢伙不過是找個好角度，飽覽裙底風光罷了。
（圖片截自Google街景）
然而因為位置險要，剛好在大街轉角，偏又遠低於一般視線，這位老兄的腦袋瓜曾經兩度（一說三度）被車輛撞飛。為免再有莽撞之輩危及人身安全（行人肉腳踢上鐵頭，也不是好玩兒的），當局在銅像旁邊豎立一支「工作中」的警示標誌。至於在做什麼工作，就隨你想像囉。
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左：Schöner Náci，右：馬克西米利安二世（Maximilian II）
Schöner Náci本名Lamár Ignác，在布拉提斯拉瓦算是個名人。1967年七十歲過世之前，他經常身著禮服高帽，遊走於舊城街道，以多國語言向往來婦女打招呼。有人說他因失戀而發瘋，有人說他只是追隨同名祖父的藝業，後者是當地早年著名的小丑。總之他生前帶給市民歡樂，死後獲得眾人懷念而有此像。特別之處在於，與舊城其他雕像不同，這座是絕無僅有的銀色。
接著走進舊城廣場。右圖是廣場上最著名的泉池，馬克西米利安泉（Maximilian Fountain）或稱羅蘭泉（Roland Fountain），由哈布斯堡的匈牙利國王馬克西米利安二世下令建造，並將自己的戎裝像置於柱頂而得名。當年（1572）布拉提斯拉瓦是匈牙利首都，布達佩斯被鄂圖曼佔領，馬克西米利安二世將自己塑造成匈牙利的保護者。不過數百年來改建多次，今日大約不太可能是原來長相。
拿破崙的士兵
這位可就名滿天下啦。有人說是拿破崙本人，不過擺成這樣有點搞笑。一般稱做拿破崙的士兵，大約是休假來把妹的。
舊市政廳（Stará radnica）
建於1370年前後的舊市政廳，是本地最古老建築之一，儘管歷經戰亂火焚，很多部份都經過改建。鐘樓算是保存最好的建物，但二樓窗櫺邊上，也有一顆1809年拿破崙大軍攻城時嵌入石牆的砲彈，依然留做見證。
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左：嵌入石牆的拿破崙砲彈，右：用瓦罐倒水的女人
用瓦罐倒水的女人（Žena s krčahom）或「方濟會的寧芙」，位於舊城廣場一隅的方濟會小廣場。據說「寧芙」二字刻在柱上某處，雖然即使找到我也看不懂。當地人卻不大認同，覺得這尊戴了頭盔、活像亞馬遜女戰士的雕像，怎麼會是希臘神話裡的水精靈，因此大都管她叫「用瓦罐倒水的女人」。
緊鄰舊市政廳的至聖救世主教堂 (Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa)
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至聖救世主教堂前的紀念柱
柱頂是個抱著娃兒的婦人，猜想是聖母瑪麗亞和小耶穌。這所十七世紀的教堂原屬新教，後來撥歸天主教耶穌會至今。有人說是黑死病紀念柱，但不遠處城堡邊的漁業廣場已經有了一座。不知是否與「聖母無染原罪」有關，既是在天主教堂之前。卻也找不到佐證，姑妄記之。
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方濟會教堂（Františkánsky kostol）
始於1297年的方濟會教堂算是城裡最古老的教堂，雖然和市政廳一樣，經過多次改建，不復本來樣貌。
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右：洛雷托聖母教堂（Kostol Uršulínok），名列國家重點保護文物
接著繞回舊市政廳後方的大主教宮廣場（Primaciálne námestie）。名字由廣場邊上的大主教宮（Primaciálny palác）而來，可惜找到的資料不多，將就看看。
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上左：Rómer Flóris，全名Rómer Flóris Ferenc，1815年生於布拉提斯拉瓦，匈牙利考古學之父，科學院院士，還身兼畫家和藝術史家。
上右：大主教宮廣場。遠處是舊市政廳鐘樓，前方那盤像蚊香的，中央是本城市徽。
大主教宮（Primaciálny palác）
舊市政廳後門
大主教宮對面的裝置藝術。小姐坐得開心，怎麼也不下來，只好連她一起入鏡
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左：舊市政廳鐘樓，右：舊市政廳中庭
藥學博物館（紅龍蝦藥房，Lekáreň U červeného raka）
始於1574年，當時是藥房兼醫藥研究，至1953年改為市立博物館系統中的藥學博物館。
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左：邁克爾門（Michalská brána）的城塔，右：城橋邊的雕像
邁克爾門的外城門及城橋
邁克爾門是布拉提斯拉瓦僅存的城門，門外橋下也是僅存的一段護城河。儘管城牆早已消失，城門到城塔間的一塊空地仍在，使當初的甕城形式得以保留，只是城牆和防禦設施被商店取代，城塔則充作中世紀博物館。匈牙利首都時期，國王加冕前由此門進城，經過幾處要衝，最後在聖馬丁教堂舉行儀式。由門口開始，沿路可找到鑲嵌在地面的城徽，指示當年加冕之路。
三一教堂（Kostol trinitárov）
邁克爾門的命名源於當年門外的聖邁克爾教堂，不過老教堂早已毀於土耳其戰爭，後來三一會（Trinitarian Order）重建教堂並改稱今名。十九世紀拆除改建成官署兼音樂廳，知名音樂家如李斯特、布拉姆斯都曾在此演出。廿世紀兩次獨立（1939, 1992）都在此宣布，並成為斯洛伐克國家議會所在，直到1994年遷移到城堡旁新址。
原發表於Jeff & Jill的窩，2016/06/15 17:33:31
《以下留言與回覆，來自 聯網》
01. ono 2016/07/08 09:09
二十多年前去過布拉提斯拉瓦，不過當時只是蜻蜓點水，在您的筆下與鏡頭中，再度領會這個城市之美。
格主於 2016/07/08 10:17回覆
出門總是走馬看花，就算導遊講解，十之八九也記不住。
我都是隨手濫拍，回家再找資料。多虧現在有估狗，地圖加翻譯，搭配照片GPS，加上歐洲景點資料豐富，很能找到一些有的沒的。
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