Jeff & Jill 的足跡: 藏傳佛教噶丹松贊林寺

由麗江長途跋涉來到香格里拉，第一站便是松贊林，漢名歸化寺。旅遊資料常寫成「松贊林寺」，其實藏語「林」即是寺廟之意，加個「寺」字有點多餘，應該是給漢人看的。松贊林的歷史可追溯到康熙年間三藩之亂，吳三桂起兵，中甸白教勢力乘機反叛，遭蒙藏聯軍擊破，由五世達賴掌控，廣建黃教寺院，獲清廷承認並賜名，其中最大者即松贊林。因黃教淵源，建築式樣比照拉薩，遂有「小布達拉宮」之稱。而六世達賴在西藏僧俗相爭中被黜圓寂後，轉世靈童曾被送入松贊林避難，也成為本寺與布達拉宮的另一重特殊緣份。

歷兩百餘年經營的寺院，卻在文革中毀於一旦，成為廢墟。現在的松贊林，是1984年起，由政府撥款及信徒捐獻重建，迄今逾三十年，規模更勝往昔。遊客在景區外圍換搭環保車，直抵山下入口，由導覽員帶領上山。導覽員是位挺有精神的藏族青年，說他的藏族名字不好記，漢名很少用，管他叫「札西」就行了。那是藏語對男性的通稱，跟漢語「先生」差不多（女性叫「卓瑪」）。首先強調山頂海拔高達3380米，平地來的務必緩步慢行，以免激發高原反應。特別殿前一道146級的階梯，雖遠不如張家界天門山的上天梯，高山上爬起來卻格外吃力。基本上每爬個二、三十階，會停下來講解，順便讓大夥兒喘氣。等來到殿前廣場，更足足休息一刻鐘，才逐一進殿參觀。

山上三座金頂大殿，由左至右分別是宗喀巴殿（吉康）、札倉大殿和釋迦牟尼殿（主康）。記得導覽員說，三座大殿分別代表佛、法、僧三寶，但順序忘了，好像是由右到左的樣子。其中札倉大殿可容納1600名僧人打坐誦經，導覽員特別提醒，當天殿內剛做過大型法會，酥油燈點得多，含氧量比平日更低，要留心高原反應。更重要的是，基於對宗教的尊重，殿內禁止攝錄影，因此沒有任何圖像記錄。依稀記得講的是大佛像和各種法器飾物的典故來歷，以及示範如何轉法輪之類。導覽員講得口若懸河，當下聽得津津有味，可惜以現在的記性，出門就忘光了，無可奈何。

三座金頂大殿，分別是宗喀巴殿（吉康）、札倉大殿和釋迦牟尼殿（主康）

寺門入口

入口至大殿，還有一段距離。據說兩側院落多有僧侶居所，非請勿入

殿前146級階梯

僧侶如履平地，平地俗則是氣喘吁吁

札倉大殿

金頂特寫

釋迦牟尼殿

宗喀巴殿

各康參寺院

左：殿門以牛毛氈禦寒

善品閣看起來比較現代化

屋頂多有金法輪

行進間的僧侶

藏族帥哥解說員

登梯途中回首

週遭山巒起伏

終於爬到殿前，反而望不見金頂

札倉大殿門面

藏傳佛教保有部分原始苯教傳統

初登頂遊客在此休息，旁邊是禮品店

大殿廣場

「法輪雙鹿」（或稱「祥麟法輪」）象徵佛陀常轉法輪，弟子聞法修學

遊客休息區，宗教活動時是僧侶吹號撀鈸的地方

由不同角度看殿前階梯

供信徒遊客轉法輪的地方

氂牛毛織成氈，防風禦寒

來自四川藏區的僧人所組成的「鄉城康參」

主殿外的其他院落，是八大「康參」所屬僧眾起居修行的地方。「康參」是以地域劃分的僧團，譬如剛出大殿往下走時看到的「鄉城康參」，是由四川藏區來的僧人組成，其餘則多屬本地。過去這些康參由各自所屬的教區供養，中共建政初期，為打破這種共產黨眼中的農奴制，一度推行僧人自力生產、「以寺養寺」。開放後雖然名義上沒有恢復，但做為藏民信仰中心，自主供奉從來沒斷過。

幼犬看起來像是藏獒，很難想像長大後那麼大隻

下山時面向的是拉姆央措湖，藏語意為「聖母靈魂」。湖心小島是僧侶圓寂舉行天葬前誦經的地方，島上的瑪尼堆，則是遵循藏民傳統，用寫上經文、祈福過的石塊堆砌而成。天葬是藏人葬法之一，最隆重者要誦經七七四十九天，再請天葬師將遺體肢解，由鷹鷲將魂魄帶往極樂世界，講究的是回歸大自然。一般人以水葬居多（札西說，因此藏人不吃魚），也有火葬；土葬則因高原凍土堅硬，不為藏人所喜。平日湖區靜謐，有沿湖步道可供賞景。可惜團客時間有限，拍幾張照便走了。